Жіночий костюм першої половини XVII століття

веласкес портрет ізабелли бурбонской
Диего Веласкес Портрет королеви Ізабелли Бурбонской, 1632 рік.

Жіночий костюм
Першої половини XVII століття

Зміни в жіночому костюмі в XVII сторіччі пройшли разом з перипетіями століття складний і насичений шлях. І тому художникові театру представляється можливість дати одночасно дві різні моди, що дуже часто буває й у житті. Виникає можливість дати більше гостру характеристику «старого й нового». Наприклад, у спектаклях «Три мушкетери» і «Сирано де Бержерак» основних жіночих персонажів не так вуж багато, але, коли справа доходить до рішення масових сцен за участю гостей, доводиться заміняти відсутність мовного матеріалу розмаїтістю костюмів, тим більше що художникові не забороняється відхід від дати написання спектаклю або дати його дії на більше ранній «костюмний період».

Отже, жіночий костюм першої половини XVII століття. Як ми вже відзначали, початок століття в костюмі, особливо придворному, знаменувалося пануванням іспанської моди. Костюми були значні по розмірах, багаті по кількості мережив на стоячих комірах і фрезі, на манжетах і корсажі. Корсаж, сильно затягнутий у талії й із планшеткою попереду, надавав жіночим грудям вигин лебединої шиї. А метал і проклеенний полотно корсажа робили її нерухливої. Блискучий важкий атлас, парча й муар покривали спідниці плаття. Темні тканини верхнього плаття контрастували із зеленими й червоними нижніми спідницями, що визирали з - під підігнутих верхніх. Багаті городянки, які могли прогулюватися по вулицях (тоді як знатні дами пішки не пересувалися), підбирали верхню спідницю, образуя фижми. Ліф і рукави, як і чоловічі жилети, простегивались певним візерунком на поверхні тканини

Дуже тонко й зі смаком виконаний костюм Ізабелли Брандт (автопортрет Рубенса із дружиною), з відкритим простеганним жакетом, світлим корсажем і важкою спідницею. Безсумнівно, її костюм був створений не без участі живописця Рубенса, чий смак і манери були зразком вишуканості свого часу. Рукава в цей період могли бути не тільки порівняно вузькими, але й широкими, простеганними, розрізаними й нерідко прикрашеними валиками й крильцями на зразок чоловічих. Кінчався рукав обов'язково манжетом у формі фрези з тонкого полотна або мережива або полотняними й мереживними крагами, що тісно обхоплюють зап'ястя від кисті руки догори.

Тонкість талії й стрункість стана підкреслювалися величезним коміром-фрезою, що прикрашала жіночий костюм. Фреза складається зі стрічок, тонкого полотна, батисту, мережив. Кінці їх скріплюються; згорнута й закріплена в такий спосіб тканина надівається на шию або манжет. Приводимо малюнок, що показує пристрій простого пристосування для складання фрези. У наш час фрезу можна робити з тонких, але пружних синтетичних тканин - капрону, силону або з добре прокрахмаленного батисту й тонкого мадаполаму. Дівчини й служниці носили отложние коміри або високі мереживні стійки. Жінки підбирали волосся в маленькі чепчики з найтоншого полотна й східного легкого шовку. Це не заважало поверх чепчика надягати капелюх з високою тулією й широкими полями. Доповнювали костюм рукавички з візерунково розшитими крагами. У цей час у моду стали входити ювелірні підвіски, серги, кільця. Жінки, як і чоловіка, куталися в плащі - короткі, як пелерини, або довгі, що надівалися разом з каптуром. До пояса під спідницю прикріплювався гаманець, зверху - віяло з пір'я, що у середині століття замінилося східним, складним. В 30-х роках почали робити годинники «цибулини». Будучи недосконалими в прямому призначенні, вони стали предметом ювелірного мистецтва. Обсипані коштовностями, прикрашені емаллю або інкрустаціями, підвішені на плоских широких ланцюжках, годинники були модною прикрасою корсажа дам, а франти умудрялися підвішувати до каптанів по нескольку годин. До пояса привішувалися й маленькі несесери - футляри з мініатюрними приладами для туалету, мушечници. Під корсаж на шию на шнурку вішалися блохоловки - наповнені медом флакони, через маленькі отвори яких попадали блохи, що удосталь водилися в складних спідницях костюмів

На ноги дами надягали туфлі без каблуків, постачені великими бантами й розетками. Руки ховали в муфти з хутра або вишитої тканини, уживали надушені носові хустки й у великій кількості косметику (притирання, пудру, помаду, рум'янаі й мушки). Мушки почали наклеювати ще в XVI столітті, але в XVII і XVIII століттях носіння їх стало обов'язковим. Це були шматочки чорного пластиру, які приклеювали на щоку біля рота або поруч із оком. З 1600 до 1800 року у Франції мушки вирізали із чорної тафти у вигляді півмісяця, корони, зірки й т.д., називали їх по-різному, залежно від місця прикріплення. Так, на верхній губі містилася «кокетка», на носі - «королева», у куті ока - «жагуча». Розміщення мушок розглядалося як мистецтво якому треба навчитися. Кожна дама носила при собі маленьку коробочку зі срібла, слоновой кості або черепахи, постачену дзеркальцем, і нічого незвичайного не було в тім, що дама швидко приліплювала мушку або дві з такою ж недбалістю, як сучасні жінки пудрять ніс. Уже до 20-м років XVII століття в моді відбулися зміни, що спростили деякі форми костюма

Високо піднята талія ліфа, широкі рукави, схоплені манжетою - крагой, широкий отложной комір і крислатий капелюх, нічим не відрізнялася від чоловічий, - такий загальний вид костюма. Коротко підстрижені з боків волосся, локонами лежачі на щоках, доповнювали подібність із юнаків. На потилиці волосся укладалися вінцем (точніше, бубликом). Ліф, перетворений у дублет (може бути, жакет), що розстібається попереду, так само простеганний і прикрашений, так само викроєний: і форма спини, і комір, і валики на плечах і рукаві - усе нагадувало відважних мушкетерів. Хоробро заломлена на одне вухо фетровий капелюх з пером і великий комір з манжетами надавали багатим жінкам нова кокетлива якість, в XX столітті назване унисексом. Як і в чоловічому костюмі, рукава на внутрішній стороні мали розрізи, борти яких обрамлялися шиттям і всілякою обробкою. Голови стали покривати чіпцями, короткими тонкими накидками, а на особу при виході на вулицю обов'язково надівалася чорна напівмаска. Цю манеру запозичили чоловіка, що направлялися на побачення

Для жіночого костюма XVII століття характерна наявність декількох спідниць, що відрізняються друг від друга кольором. В 30-х роках увійшло в моду верхнє плаття - роб* зі світлою нижньою спідницею, тканина якої була видна в розкриті від талії підлоги. У Франції носили досить відверте декольте, соромливо прикриваючи його тонкою прозорою косинкою; пуритани в Англії й кальвіністи в Нідерландах, як прихильники строгих вдач, носили величезні косинки й коміри, що закривають горло, плечі й груди. У жінок, як і чоловіків, верхнім одягом уважалися плащі, накидки й навіть брандебури, уже зовсім схожі на чоловічі. Так воєнний час перетворив жіночу моду, додавши їй чоловічий характер

Чим більше змін у модних туалетах, тим досконаліше стає робота кравців, тим більше індивідуальних знахідок у костюмах. Так, спідниці стали по -різному присборивать, акцентуючи складання на спині. Найрізноманітнішої варіації стали піддавати обробку ліфа. Тому рекомендуємо уважно переглянути прикладені малюнки й зазначений ілюстративний матеріал, а головне, прорисовать самому окремі деталі
Чоловічий костюм періоду Мольера

дейк портрет дами
Антонис ван Дейк. Портрет дами, 1635. Пінакотека Брера, Милан.